El ángulo en la fotografía puede transformar por completo una composición. Hablamos brevemente de ellos en nuestro artículo sobre la composición en perspectiva, donde el ángulo que usemos es fundamental. Hoy vamos a ahondar un poco más en cada uno de los conceptos, definiendo exactamente qué es el ángulo, cuáles son las diferentes opciones que tenemos, los ángulos en fotografía, y en qué oportunidad podemos usarlos, para crear un impacto más grande
¿Qué es el ángulo?
cuando hablamos de ángulos en fotografía, nos estamos refiriendo a algo en particular, no al sentido más grande que puede llegar a tener la palabra.
Para poder definir al ángulo tenemos que plantear una línea imaginaria en la que se ubica nuestro punto de vista. El ángulo de la fotografía será la inclinación con respecto al suelo donde nos encontremos nosotros.
Existen diferentes ángulos en fotografía que sirven para diferentes ocasiones, que ampliaremos a continuación.
angulo normal.
Definición: El nombre de este ángulo básicamente nos indica de qué se trata. Cuando fotografiamos en ángulo normal, nos encontraremos al mismo nivel que el sujeto. Por ende, se trata de uno de los más naturales y más usados en fotografía, nos encontramos en una línea paralela al suelo, que coincide con la línea imaginaria que nos planteamos. Estamos mirando a nuestro sujeto a los “ojos”.
Cuándo usarlo: Como dijimos, el ángulo normal brinda una sensación más natural a la fotografía, pero además, brinda una cierta estabilidad de la toma, donde no hay una lucha de poder sino que hay tranquilidad, estamos al mismo nivel que el sujeto entonces no estamos “tratando” de decir nada, estamos haciendo una toma relativamente objetiva, si queremos pensarlo así.
Ángulo Picado
Definición: El ángulo picado se realiza cuando hacemos la toma desde un ángulo más elevado, desde una posición más alta que la del sujeto. Con dicha perspectiva, logramos que el sujeto u objeto aparezca más pequeño, y por ende, disminuido.
Cuándo usarlo: En este caso, como adelantamos, podemos lograr crear un efecto de disminución o de poderío, en el caso de quien está fotografiando o mirando la fotografía. Si con el normal tenemos una sensación de equilibrio, con el contrapicado estamos en un desequilibrio intencional. Es un recurso compositivo muy importante, no solamente en los retratos, sino también en la fotografía de paisajes donde podemos lograr una profundidad de campo más importante.
Ángulo Contrapicado
Definición: Es el ángulo “contrario” al picado, donde nos ubicamos en una posición más baja a la línea imaginaria, colocamos la cámara en un plano por debajo de nuestro sujeto. Como en el ángulo picado, nos encontramos con un efecto inverso, dado que genera que haya una sensación de grandeza no sólo de la persona sino también del paisaje.
Cuándo usarlo: Visualmente, gracias al ángulo contrapicado nos encontramos con un objeto más grande, que hace que la persona que haya tomado la foto o quien la esté mirando se sientan disminuido. También propone un desequilibrio entre las dos partes, generando una sensación de superioridad de la persona que estamos fotografiando, lo que hace que sea un ángulo ideal para fotografiar personajes importantes.
Ángulo Cenital
Definición: El ángulo cenital es una especie de ángulo picado en esteroides, donde nos ubicamos directamente en una posición vertical mirando por debajo al sujeto. Nos estaremos ubicando en un ángulo completamente perpendicular a nuestro objeto, mirándolo desde arriba. Como resultado, obtendremos una imagen sin perspectiva.
Cuándo usarlo: El ángulo cenital no es demasiado usado no solamente porque presenta una complicación adicional a la fotografía tradicional, pero es un recurso estético interesante por ejemplo en la fotografía deportiva, y también es importante para generar una especie de vértigo en la fotografía arquitectónica, donde nos ubicamos en el borde de un edificio y miramos hacia abajo.
Ángulo Nadir
Definición: Este ángulo es el opuesto al cenital, y se logra poniendo la cámara para crear una línea recta con la parte inferior del sujeto a fotografiar. En el caso de una persona, se pone a sus pies mirando hacia arriba. En la base de los edificios es lo mismo.
Cuándo usarlo: este ángulo no es demasiado favorecedor para las personas, y es más usado en la fotografía arquitectónica. Sin embargo, el resultado es siempre el mismo: exacerbamos la sensación de grandeza que encontramos en el ángulo contrapicado.
¿Por qué usar diferentes ángulos?
Nada nos obliga a usar determinado ángulo en determinada situación. Pero sí nos brindan una especie deguía para poder obtener los mejores resultados. Cada uno de estos ángulos, como pudimos ver, nos brinda un efecto diferente, y si somos conscientes de su existencia entonces podemos usarlos de maneras diferentes hasta lograr lo que deseamos. Es una cuestión de practicar y experimentar hasta que nos sintamos cómodos con los diferentes ángulos, y podamos doblar las reglas para mostrar cosas nuevas.
Planos En Fotografia
Pensar en fotografía es más fácil manejando conceptos que nos ayudan a ordenar los pensamientos. Llamarle a las cosas por su nombre puede facilitar la tarea de recordar cosas, transmitirlas o tratar de plasmarlas en equipo. Lo audiovisual tiene, como otras disciplinas, su propio código. Su jerga, que es aconsejable manejar para entender mejor el medio en el que nos movemos.
Hoy vamos a hablar de los tipos de plano. Habrás oído mil veces hablar de planos americanos, primeros planos… para designar la cantidad de persona que se incluye en una foto o en una toma de vídeo. ¿Pero realmente conocemos qué es exactamente cada uno de ellos? Hagamos un repaso:
PLANO GENERAL: Abarca todos los elementos de una escena. Si se trata de una persona o un grupo de ellas, nos permitirá que los veamos enteros. Muestra todos algo al completo. En nuestro caso, a la chica al completo.
PLANO MEDIO: Muestra el cuerpo a partir de la cintura. Es adecuado para una foto de dos personas, por ejemplo.
PLANO DETALLE Enfatiza elementos concretos, destaca elementos pequeños que con otro tipo de plano pasarían desapercibidos. En nuestra chica, por ejemplo, el color de su pintura de uñas.
PLANO AMERICANO: Muestra la figura humana desde debajo de la cadera. Su uso se popularizó en la época dorada de los westerns, pues este tipo de plano era ideal en los duelos, pues permitía ver las pistolas colgadas en la cintura que llevaban los protagonistas. De este hecho viene su nombre.
PRIMER PLANO: Deja ver el rostro y los hombros. Implica cierto grado de intimidad y confidencialidad, así que con su uso podremos transmitir emociones más intensas que con los demás
PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO: Abarca un rostro desde el mentón hasta la parte de arriba de la cabeza. Transmite incluso más intimidad y confidencialidad que el primer plano.
Más datos
Decimos que un plano es más abierto cuanto más ángulo de visión abarca. Por el contrario, uno cerrado será aquel que muestra partes concretas de una escena o detalles, es decir, poco ángulo. Del mismo modo decimos “abrir el plano” o “cerrar el plano” para referirnos a aumentar y disminuir la distancia focal respectivamente. Por tanto, cuanto más nos acercamos al gran angular, más abrimos el plano y cuanto más nos acercamos al teleobjetivo más lo cerramos.
Decimos que un plano es más abierto cuanto más ángulo de visión abarca. Por el contrario, uno cerrado será aquel que muestra partes concretas de una escena o detalles, es decir, poco ángulo. Del mismo modo decimos “abrir el plano” o “cerrar el plano” para referirnos a aumentar y disminuir la distancia focal respectivamente. Por tanto, cuanto más nos acercamos al gran angular, más abrimos el plano y cuanto más nos acercamos al teleobjetivo más lo cerramos.
Selección del tipo de plano
La selección del tipo de plano que usaremos depende principalmente de la información que queramos mostrar, lo cual será determinante en las emociones que transmitiremos con nuestra foto. También es importante tener claro qué no queremos que aparezca. Imaginemos que vamos a hacer un retrato en la calle. Si usamos un plano muy abierto quizás nos entre en plano un horrible contenedor que no aporta nada a la foto, unos cables o a saber qué. Si estos elementos no aportan ninguna información importante, mejor evitarlos, pues distraén. La solución, si no queremos cambiar la localización, puede ser simplemente hacer un plano un poco más cerrado.
La selección del tipo de plano que usaremos depende principalmente de la información que queramos mostrar, lo cual será determinante en las emociones que transmitiremos con nuestra foto. También es importante tener claro qué no queremos que aparezca. Imaginemos que vamos a hacer un retrato en la calle. Si usamos un plano muy abierto quizás nos entre en plano un horrible contenedor que no aporta nada a la foto, unos cables o a saber qué. Si estos elementos no aportan ninguna información importante, mejor evitarlos, pues distraén. La solución, si no queremos cambiar la localización, puede ser simplemente hacer un plano un poco más cerrado.
En la próxima entrega hablaremos de los tipos de plano que podemos diferenciar en función de la posición de la cámara.
tipos de cámaras
CÁMARA SUBMINIATURA.
Son las cámaras de serie más pequeñas que existen. Están concebidas para uso científico y militar, se las conoce también como cámaras espía. Utilizan película de formatos especiales, por lo general rollos de 16 mm. de anchura.
El modelo más conocido es la MINOX C, que impresiona 35 fotogramas 8x15; monta un objetivo de 15 mm., f/3,5 y un obturador electrónico con velocidades comprendidas entre 10 s. y 1/1000.
Como no tienen anillo de enfoque y suelen estar enfocadas a la hiperfocal del objetivo, la distancia mínima de enfoque (importantísima para copia de documentos en espionaje) se determina desenrrollando la propia cadenita graduada que vale de sujección.
Existen ampliadoras y proyectores específicos para este tipo de cámaras.
Como no tienen anillo de enfoque y suelen estar enfocadas a la hiperfocal del objetivo, la distancia mínima de enfoque (importantísima para copia de documentos en espionaje) se determina desenrrollando la propia cadenita graduada que vale de sujección.
Existen ampliadoras y proyectores específicos para este tipo de cámaras.
CÁMARAS "POCKET" O 110 .
Al contrario que las anteriores, estas cámaras están pensadas para aficionados y caben fácilmente en un bolsillo. Suelen estar equipadas con un objetivo de foco fijo de 25 mm. Un ejemplo clásico es la Kodak Pocket Instamatic. Todas llevan película en rollo de 16 mm., alojada en un pequeño chasis con dos núcleos, proporcionan 12, 18 ó 20 fotogramas 13x17 mm., correspondientes al código de película denominado 110.
Cada día son más raras, ya que su nicho comercial está siendo ocupado por las APS y las de visor directo.
CÁMARAS A.P.S. (Advanced Photo System)
En este sentido, el proceso de carga de película se ha simplificado al máximo y sobre ella se pueden impresinar tres "formatos" de negativo (clásico, high definition y panorámico), que en realidad no son tales sino máscaras sobreimpuestas sobre el negativo.
Presenta inumerable ventajas como el cambio de película a la mitad de rollo, indicadores de estado, impresión de datos, etc. La gama de cámaras abarca desde las sencillas de aficionado hasta las casi profesionales.
Presenta inumerable ventajas como el cambio de película a la mitad de rollo, indicadores de estado, impresión de datos, etc. La gama de cámaras abarca desde las sencillas de aficionado hasta las casi profesionales.
CÁMARAS DE VISOR DIRECTO Y COMPACTAS DE 35 mm.
A estas cámaras se les denomina de muchas formas ya que son abundantísimos los modelos.
Tienen como ventaja su menor peso al carecer de pentaprisma y sobre todo de un diaparo extremadamente silencioso (ideal para conciertos y Naturaleza) y, además, la posibilidad de seguir obervando el sujeto mientras se dispara; ya que no hay espejo que se levante y ocluya la pantalla de enfoque.
Utilizan película perforada en chasis de 35 mm., también llamado 135 o de paso universal. El formato de fotograma más corriente es de 24 x 36 mm., aunque unas pocas usan los hacen en 18 x 24 y por tanto consiguen el doble de fotogramas. Existen también algunas que utilizan película en cartuchos "pack" de código 126, que proporcionan 12 ó 20 copias cuadradas de 28x28 mm.
Debido al visor óptico presentan, a distancias cortas, error de paralaje.
Debido al visor óptico presentan, a distancias cortas, error de paralaje.
SLR de 35 mm.
Se incluyen en este grupo las réflex de un sólo objetivo y paso universal. Son las cámaras más sofisticadas y versátiles que existen. Además cuentan con innumerables accesorios que componen un sistema con el que se puede fotografiar en cualquier situación.
Son modelos de este grupo las Zenit RX, Pentax P30N, Nikon F-4, Canon Eos-1, y muchísimos más.
Son modelos de este grupo las Zenit RX, Pentax P30N, Nikon F-4, Canon Eos-1, y muchísimos más.
Todas, en general, poseen las siguientes características:- Ópticas intercambiables: el objetivo standard puede ser cambiado por otros de distinta longitud focal. Algunas marcas cuentan con casi un centenar de objetivos desde 8 a 2000 mm.
- Visor pentaprisma, con enfoque, encuadre, y lectura del exposímetro a través del objetivo.
- Exposímetro incorporado tipo TTL.
- Obturador Plano-focal con velocidades comprendidas entre los 30" y 1/8000 de segundo.
- Diversos mecanismos de control como el autodisparador, anillo de ajuste de la sensibilidad de la película, zapata de conexión para flash, contactos para motor, lector de códigoDX, etc.
Mientras no especifiquemos lo contrario, todas las referencia que hagamos sobre la cámara fotográfica, se refieren a este grupo, por ser el más utilizado en fotografía científica y general.
SLR DE MEDIO FORMATO
Son réflex de un sólo objetivo y sin pentaprisma, por lo que la imagen al rebotar una sola vez, presenta inversión lateral. aunque algunos modelos pueden acoplar como accesorio un voluminoso pentaprisma que endereza correctamente la imagen.
Todas utilizan película en rollo de 70 mm. de ancho. Esta película se presenta enrollada junto con un papel negro. Sobre ella pueden impresionarse diversos formatos de negativo; los más corrientes son los de 4,5x6, 6x6 y 7x6 cm., correspondientes a los códigos: 120, 220 y 620. Algunas admiten también respaldos para película instantánea.A diferencia del grupo anterior, estas cámaras son menos sofisticadas, carecen la mayoría de exposímetro, no llevan autofoco, ni telémetro, ni autodisparador, y sus obturadores pueden ser de tipo central o planofocales, pero raramente superan 1/1000 de segundo.
Hoy en día existe la tendencia a ir incorporando poco a poco los avances de la SRL de 35 mm en
este grupo.
Como ventaja presentan un formato de tres a cinco veces superior al de paso universal; este formato, en ocasiones es el único aceptado en artes gráficas.
Son cámaras de este grupo: la serie 500 de Hasselblad, la Mamiya C, Las Bronicas, etc.
Son cámaras de este grupo: la serie 500 de Hasselblad, la Mamiya C, Las Bronicas, etc.
TLR: Twin Lens Reflex
Las cámaras réflex de objetivos gemelos (Twin Lens Reflex) van perdiendo día a día popularidad y actualmente se fabrican muy pocos modelos.Presentan problemas de paralaje y además la imagen posee inversión lateral.
El enfoque se realiza mirando una pantalla superior provista de capuchón. Además, muy pocas presentan objetivos intercambiables y en ese caso habría que adquirir dos objetivos para cada distancia focal, lo que encarce y limita mucho el equipo...
Utilizan película en rollo igual que las anteriores y algunas además película en hojas.
Son cámaras de este grupo las de la serie D de Mamiya y sobre todo las emblemáticas Rolleiflex.
Son cámaras de este grupo las de la serie D de Mamiya y sobre todo las emblemáticas Rolleiflex.
TÉCNICAS PORTÁTILES y TIPO "PRESS"
Este tipo de cámara, utilizada únicamente por especialistas, acepta tanto película en rollo, como en hojas de varios formatos. Básicamente están constituidas por un panel que monta un objetivo provisto de obturador central y diafragma, el panel está unido a un respaldo de madera por un fuelle plegable. La cámara puede plegarse formando un maletín. Algunas admiten movimientos de respaldo para el control de perspectiva.
Los modelos conocidos como "press", que han gozado, durante muchas décadas de fervor de los periodistas norteamericanos; cuentan además con empuñadura anatómica, contactos para flash, telémetro, visores intercambiables, etc. En Europa no han tenido mucho éxito, debido posiblemente a su elevado peso y volumen.
Son cámaras de este grupo las Linhof, Mamiya Press, Horseman, etc.
Son cámaras de este grupo las Linhof, Mamiya Press, Horseman, etc.
CÁMARAS DE ESTUDIO O DE BANCO.
Se incluyen en este grupo, todas las cámaras montadas sobre trípodes pesados, bancos ópticos y monorrailes.
En general se caracterizan por la posibilidad de efectuar todo tipo de descentramientos, basculando los paneles delantero y trasero, lo que da un control total sobre la forma de la imagen, su perspectiva y el reparto de la profundidad de campo. El encuadre y enfoque se realiza sobre una placa de cristal esmerilado, sobre la quen puede dibujarse con lápiz graso y recortar máscaras para efectos especiales.
El alto grado de control de la imagen, así como la utilización de formatos grandes ( algunas hasta 24x30 y más), hacen que sea la cámara ideal para publicidad y temas que vayan a sufrir enormes ampliaciones.
Son cámaras de este grupo las Cambo, Sinar, etc.
Son cámaras de este grupo las Cambo, Sinar, etc.
CÁMARAS PARA FOTOGRAFÍA INSTANTÁNEA.
La historia de estas cámaras nace con el invento de la película autorevelable por el doctor Edwin Land en 1947.
Las cámaras actuales son de dos tipos: en unas, tras hacer la foto se tira de una lengüeta y se saca una copia que, tras esperar unos segundos, se separa en dos capas: un negativo y un positivo. En el otro sistema no hay que tirar de nada y la foto sale sola y se autorevela.
Tras perder con ellas Kodak el pleito del siglo, las cámaras Polaroid son actualmente las únicas representantes de este grupo.
CÁMARAS ESPECIALES
En este grupo se incluyen todas las cámaras que no se han podido clasificar dentro de los anteriores apartados y que por lo general sólo se usan para funciones especificas. Las más importantes son:
a. CÁMARAS AÉREAS: Aquí habría que incluir tanto las cámaras de satélites, como las de fotogrametría y cartografía. Todas las que tienen funcionamiento óptico, producen series de imágenes solapadas en un 30% y utilizan película en rollo de 24 cm. de anchura.
b. CÁMARAS ESTEREOSCÓPICAS: Son cámaras que realizan simultáneamente 2 fotografías desde dos puntos separados 63 mm., que es la distancia normal de separación entre las dos pupilas.
Aunque tuvieron su época dorada, hoy en día se fabrican muy pocas.
Aunque tuvieron su época dorada, hoy en día se fabrican muy pocas.
Para reconstruir la visión estéreo hay que utilizar un visor especial.
Son cámaras de este tipo las conocidas View-Master, Rolleiflex stereo, etc.También existen accesorios, como un objetivo con espejos divisores de la imagen y rótulas especiales para trípode que, al acoplarlos a una cámara normal, ofrecen resultados parecidos.
En la imagen de la izquierda puede verser un adaptador estéreo Pentaz que, sobre un fotograma de 35mm., produce dos imágenes estéreo invertidas.
Para fotomicroscopía y fotografía aérea se utilizan cámaras estéreo especiales basadas en el cálculo de la hipo- e hiperestereoscopía.
c. CÁMARAS PANORÁMICAS: Se caracterizan por proporcionar fotografías con un amplio campo de visión, incluso 360º, superior por tanto al de os ojos de pez, y además sin deformaciones. Con estas cámaras se suelen hacer las postales alargadas de montañas.
Existen varios modelos, en el primero, llamado sistema rotatorio, la cámara gira sobre un trípode especial, mientras la película pasa a través de una rendija, en otros gira únicamente el objetivo. Existen otros sistemas que, aunque no llegan a cubir los 360º, se llaman también panorámicos y se basan en el empleo de ultra grandes angulares y el tapado con máscaras de parte de la película; un sistema similar a lo que en el formato APS se denomina "panorámico".
La variedad de modelos en cuanto a precio y prestaciones es enorme, las hay desde poco más de 1000 ptas.., como las recientes Kodak streech, desechables, hasta las excelentes Hasselblad SWC.
d. CÁMARAS SUBMARINAS: aunque existen cámaras compactas capaces de fotografiar a un par de metros bajo el agua, y accesorios que permiten umergir ciertas cámaras hasta cientos de metros, no pueden considerarse estrictamente submarinas, ya que no tienen todo su instrumental diseñado para actuar en ese medio.
Las auténticas cámaras submarinas llevan, además de fuertes juntas tóricas entre el cuerpo y sus componentes, mandos sobredimensionados recubiertos de caucho y objetivos corregidos para refractar óptimamente entre el vidrio y el agua, y con menor longitud focal. Casi todas son de paso universal y presentan además conexiones para flashes estancos especiales.Otra alternativa que cada día gana más adeptos por su versatilidad es la de adquirir una caja estanca específica para algunos modelos SLR. Estas cajas, están dotadas de resortes que se corresponden con la mayoría de los controles del cuerpo de la cámara, permiten usar un sólo cupero dentro y fuera del agua y, en este último caso, sumergirse hasta profundidades del orden de los 80m.
Para profundidades superiores a los 80 metros, hay que introducir las cámaras en fuertes cajas metálicas preparadas para soportar altas presiones. Como bajo el agua puede regularse su peso, suele aprovecharse para introducir cámaras de mayor formato, pero cómo más allá de los 40 metros de profundidad se precisan trajes y mezclas de aire especiales, el buceo a estas profundidades quede fuera del alcance del aficionado y la mayor parte de las fotogfrafía de realizan ya desde minisubmarinos.
tipos de lentes de cámaras
Ojo de pez
Gran angular
Fijos
Zoom
Teleobjetivos/Superteleobjetivos
Macro
Tilt-shift
Configuracion ISO
El ISO es la forma de controlar el efecto de la sensibilidad del sensor a la luz, hay muchas técnicas matemáticas que nos pueden ayudar a definir que media ISO utilizar en determinada circunstancia, en este articulo intentaremos dar una idea para elegir la configuración correcta para tus fotos, teniendo en cuenta que una mala elección ISO puede arruinar tu fotografía o mejorarla en caso de ser bien configurada.
En la mayoría de las cámaras se inicia con ISO 100 lo que significa una menor sensibilidad a la luz, mientras que a mayor ISO la sensibilidad a la luz será mayor, hasta aquí parece algo fácil pero pensar que al tener poca luz la solución es solo aumentar el ISO es un error y eso se debe a que al aumentarlo también aumentamos el ruido digital que puede aparecer en nuestra foto. Los granos en la fotografía son algo totalmente despreciable para todo fotógrafo que si bien queremos una mayor sensibilidad, no deseamos que el ruido nos arruine la toma.
A diferencia del resto de las configuraciones de la cámara como la velocidad de obturación, el cambio del ISO no es detectable en la pantalla LCD, el ruido producido recién lo podrás ver al editar la fotografía en la PC. ¿Que debemos hacer entonces? Lo ideal es mantener el ISO lo mas bajo posible para evitar el ruido en las fotos, lamentablemente no siempre es una opción debido a que los escenarios donde trabajamos no son iguales.
Entonces demos una vuelta por los posibles escenarios y que ISO podríamos configurar para cada uno de ellos, supongamos que estamos en un día a pleno sol, lo que sería lo ideal, ya que con ISO 100 sería suficiente, pero tengamos en cuenta que si en la foto que vamos a tomar hay muchos detalles de sombra no estaría mal aumentarlo a 200 o 400 incluso.
Otra cosa es la fotografía en interior, donde la luz artificial empieza a jugar un papel importante, la luz natural que ingresa por las ventanas pueden equilibrar el uso de nuestro ISO dejándolo en 400, pero en una habitación hasta podríamos llegar a 800 y solo está a metros de distancia. Acá está la capacidad nuestra de reconocer el lugar para configurar correctamente nuestra cámara.
La meta es tratar, mientras se pueda de mantener un nivel bajo del ISO y algo que puede ayudar a nuestro objetivo es la utilización de un flash. La clave en la elección correcta del ISO está en saber determinar los factores que nos rodean, así conseguir una menor cantidad de ruido digital con lo que queda claro que hay que tratar de disparar con la menor ISO posible, es sin dudas la mejor opción a nuestro trabajo.
La manera de aprender es a prueba y error, lo mejor sería sacar fotografías en distintas situaciones de luz y con distintas configuraciones ISO y luego ver las diferencias entre ellas para determinar cual es la configuración que más se adapta a lo que buscamos.
Eso es todo por hoy, ahora tenemos una idea del ISO y su utilidad, solo les dejamos como tarea probar ustedes mismos, de seguro después de leer esto si nunca antes te has fijado en esa parte de la configuración lo empezaras a hacer y tus fotos mejorarán.
Cómo configurar la velocidad de obturación y de apertura
Cómo configurar la velocidad de obturación y de apertura. La apertura y velocidad de obturación determinan la exposición de la película a la luz. Trabajan en conjunto para producir una imagen equilibrada. La configuración adecuada de estas funciones es esencial para tomar una buena foto.
Instrucciones:
- 1Ajusta la sensibilidad de la película adecuadamente en el dial de ajuste en la parte superior izquierda de la cámara.
- 2Determina la velocidad de obturación y de apertura adecuadamente, son funciones que también se conocen como f-stop, utilizando un fotómetro integrado o manual. (Ver "Cómo leer un medidor de luz").
- 3 Ajusta la apertura utilizando el aro de apertura del foco de la cámara. Estos ajustes indican el tamaño que tendrá la apertura del lente y el rango que va desde F2 a F22 en una cámara típica.
- 4Ajusta la velocidad de obturación con el dial de velocidad en la parte superior de la cámara. Esto se mide en fracciones de segundo y oscila entre 1 segundo a 1 milésima de segundo en una cámara promedio.
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